Народные промыслы и возвращение Альбера Эльбаза: главное из кутюрных шоу :: Вещи :: РБК Стиль | ETOVMODE

Автор: admin · 08.05.2021

Несмотря на отсутствие красных дорожек, у кутюрных дел мастера Дэниела Роузберри работы меньше не стало. К примеру, 20 января он собрал на инаугурацию нового президента США Джо Байдена Леди Гагу, создав приталенный черный жакет, пышную красную юбку и золотую брошь «Голубь мира», фотографии которых тут же заполонили интернет. Столь пристальное внимание креативный директор Schiaparelli оправдал новой коллекцией, в которой использовал неочевидные отсылки к творчеству основательницы французского модного дома. Платья, корсеты и сумки из телячьей кожи, раскрашенные вручную, и гиперболизирующие рельефы женского тела напомнили манекены Эльзы Скиапарелли «Паскаль и Паскалин», которые она хранила в своих салонах. Накидка с имитацией волос, выполненных из трехмерного золота, апеллировала к фате с капюшоном 1938 года. А массивные детали и украшения — будь то нос с пирсингом на клатче или переходящие в серьги очки — стали данью уважения сотрудничеству Скиапарелли с Сальвадором Дали, с которым они создавали сюрреалистичные наряды и элементы декора.

Интересно, что в коллекции практически не было каблуков: женщина Schiaparelli твердо и уверенно стоит на земле, открыто демонстрируя силу и превосходство через скульптурные бюстье и облегающие платья. «Если вы хотите выглядеть, как пирожное, вы можете обратиться к кому-то еще, — прокомментировал свой подход к кутюру Дэниел Роузберри.

21128997ac72a7c9fff0b6765b3dd785-1894087

03a672c394a65c5be1a2c6e33d5c9708-8602741

f5ff09b836f18b1aac74dd7b119a23ff-5806151

7d474da375670b665d0edb14b41d73ce-6394519

d787661e1582baa6da68425f4c01c831-8014638

2d3ec4dba3bad72c2d3f5fc8fd97ea78-4046613

c83b5f990518820f902dbefd84f9c1e7-9120597

2d6b9ed581fa651599776607e16324bc-4994489

5be3164f09321a38b70cfebb7a41c0e3-6400503

1fee95b06f9961473ba42fecdcb792aa-7181032

5707b7b11b71f3792a994f3ee6a22678-9476935

80d9063b27c0ebe76528d8877d302851-5053655

из
12

Schiaparelli Couture, весна-лето 2021
© пресс-служба

Ulyana Sergeenko

Пожалуй, одно из главных достижений российского дизайнера Ульяны Сергеенко за десять лет существования одноименного модного дома — это работа с русскими народными промыслами. Ей удалось не только вывезти ростовскую финифть, елецкое кружево и крестецкую строчку из локальных фабрик на парижский подиум, но и доказать, что они могут выглядеть не старомодно и украшать дорогостоящий кутюр. С каждым сезоном Сергеенко привлекает внимание все к большему количеству ремесел. Так, над весенне-летней кутюрной коллекцией впервые трудились сотрудницы «Кадомского вениза», создавшие ромбовидные кружевные детали для вечерних платьев, и «Гусевского завода», дополнившие наряды и аксессуары миниатюрными элементами из граненого хрусталя.

Щепетильность, с которой мастерицы плели на коклюшках или вырисовывали на пластинах монограмму «УС», продемонстрирована в короткометражном фильме, в котором также показаны готовые образы. В этот раз их объединила эпоха ар-деко, которая на самом деле более созвучна нашей, чем может показаться. В 1920–30-х годах она стала откликом на жажду праздника, вызванной Первой мировой войной, отозвавшись в роскошных интерьерах и нарядах. Ульяна Сергеенко вспомнила символы тех времен — от Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке до павильона станции метро «Аэропорт» в Москве, а также актрису немого кино Веру Холодную, чей стиль воплотился в черных кружевных и белых драпированных платьях.

293d74db4a2e89645c8474a58fb6b58e-9516352

af5a4d501983f9a434e1ef42e36217c2-3280099

e2020b808d4285b8abca4b30b3527fe6-9983727

0e5fd13c50d000ad5f891454ff133f97-9464171

7543d01bc155a31900d35d4f2a33f87d-9433804

3e4ae13092871ad0350773c20398b252-9949583

a2ccd8bce1a033c107b72620a8cb29dc-1674392

0d64b37ed06e7204d6e51ff950e9b8cb-8031747

9260bcf1bb0e49c20781efedb194c66d-9184992

a2e7e530e3a27ab73cabfc3971676dfb-3149321

c9c24d5f3c877039af6301f25a079961-5240604

a435a615b104e16100a7f3955cd553ea-9584381

из
12

Ulyana Sergeenko Couture, весна-лето 2021
© пресс-служба

Dior

На волне успешного сотрудничества с Маттео Гарроне, снявшим для презентации предыдущей кутюрной коллекции Dior фильм-сказку, который набрал почти 1,5 млн просмотров на Youtube, креативный директор французского бренда Мария Грация Кьюри снова обратилась за помощью к режиссеру. Он выпустил из табакерки шутов, жриц, магов и других мифических персонажей, которых можно встретить не только в сказках, но и на картах Таро. Мария Грация, впечатленная колодой карт Висконти-Сфорца, созданной для герцога миланского Филиппо Марии Висконти в XV веке, решила посвятить новую коллекцию оккультной методике. Тем более что ее желание соотносилось с одержимостью Кристиана Диора различными суевериями, которую он приобрел после случайной, но судьбоносной встречи с гадалкой.

«Вы останетесь без денег, но женщины будут к вам благосклонны и благодаря им к вам придет успех», — сказала она 14-летнему подростку, который подумал о том, чтобы стать дизайнером женской одежды только через четверть века. Диор носил в кармане сразу шесть талисманов и даже имел личную ясновидящую, мадам Делаэ. По слухам, без ее предсказаний дизайнер не принимал никаких решений, и именно она дала добро на то, чтобы открыть модный дом.

Магическое мышление отражалось в дизайне и названиях работ как самого Диора, так и его преемников. Мария Грация Кьюри обратилась к теме суеверий в дебютной кутюрной коллекции и продолжила ее в новой. Для персонажей сказки Гарроне были созданы наряды в соответствии с их ролями, настроениями и характерами, однако с некоторыми изменениями. К примеру, сотрудник парижского ателье Dior, рассказывая о работе над платьем для карты «Смерть», называет ее одним из самых страшных арканов в колоде Таро, хотя она необязательно сулит что-то плохое. Поэтому и платье получилось светлым, воздушным, переливающимся, выполненным так, «чтобы казалось, что оно долго хранилось в сундуке, но при этом выглядело современно».

519a4e9b3027f2971f9edffcc3ef917a-9468773

2bf2e652636440952dc17ac63f25fa3a-6174381

ac8539f549855917944189027b2fb38b-1810089

97c9f9334b92294ac25bdae4a0da45c8-3424706

abd073ee94d34f1b27b333a322495252-4985251

7ddf29ba6fe44545220dc1251944a6c8-3050749

f40dd57f9c69ed665e72ac7b7450539a-4402973

8ac8c1f0c83378239853e481090bbe50-9324998

bd7b53db0bc58413f86420dc83e67d14-9669515

f5bfc83046b1fb6f9cd3b7155c251a10-4952791

1d82876e308c08e4b3c35d7c5f3dc90a-6526346

862e244ffca3a861668ac698f9d7f3ba-9990540

из
12

Dior Couture, весна-лето 2021
© пресс-служба

Valentino

В разговоре о новой коллекции Dior Мария Грация Кьюри, которая в прошлом работала с Valentino вместе с нынешним креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли, отметила, что кутюр отличается уникальностью, мастерством и традициями, и если дизайнеры будут больше работать с простыми и функциональными вещами, то будущее высокой моды окажется под угрозой. Пиччоли с Кьюри не согласился: «Кутюр также может быть чем-то скрытым. В конечном счете я хотел прийти к простоте, даже если бы это заняло месяцы».

Новая кутюрная коллекция Valentino подтвердила слова своего создателя: вместо обожаемых дизайнером гипертрофированных объемных силуэтов с рюшами, перьями и цветами на импровизированном подиуме появились минималистичные наряды. Среди них — платья-комбинации, шорты-бермуды, юбки с завышенной талией, бланковые сорочки и обтягивающие водолазки, которые в большом количестве также были представлены на недавно завершившейся Неделе мужской моды. Образы отличались не столько декором (хотя, конечно, кутюрная коллекция не могла обойтись без пайеток, жемчуга и золота, украсившим как ноги, так и лица моделей), сколько сочетанием цветов: салатовый гармонировал с молочным, коричневый — с мятным, а красный — с сиреневым.

Органичные контрасты присутствовали не только в коллекции, но и в организации показа: он прошел без гостей в Большом зале Галереи Колонна в Риме, история которой началась в XIV веке, под композицию Massive Attack «Ritual Spirit». Участник группы Роберт Дель Ная не только предоставил трек, но и заснял некоторые этапы создания вещей, чтобы впоследствии интерпретировать их при помощи синтетических фильтров и нейронных сетей, обученных художником Марио Клингеманном. Этот эксперимент созвучен с общей концепцией шоу, сформулированной Пьерпаоло Пиччоли как «Code Temporal» («Временный код»), — она провозглашает важность сохранения актуальности кутюрных технологий в соответствии с моментом, в котором мы живем.

637fc5a755de7e603ed4218a298f9747-3503184

17ee41a130bf6e2c1d711761f01780dd-2244526

cc529f5441c7d2083510cda6689958f9-7626380

a272edc5fa1b84d14e57637c1db6a191-3563209

dbb8a93ab36ae737658aef6e6d1d88bb-4881795

0b7439840317d82a212c64aa8a5fd238-7914328

9efaec650921a08a70385210ed79879e-4005065

904690909c9cfcd7da3551ef209eebc7-3131029

7fc644665b40e6da8312275dce4a0ead-3380524

7ff785ebe3a201333980da2f551179e1-3394204

0f959128ba26176572939e9aa063e57b-1354164

7819d48efd7e12f941ccfa5d77cbe273-9741988

из
12

Valentino Couture, весна-лето 2021
© пресс-служба

Chanel

Если предыдущий показ Chanel, прошедший в замке Шенонсо, смотрел только один человек, актриса Кристен Стюарт, то теперь среди гостей было сразу несколько амбассадоров модного дома. Это Пенелопа Крус, Альма Ходоровски, Джоана Прейсс, Изиа Ижлен, Марион Котийяр, Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, а также внучка Грейс Келли, монакская журналистка и предпринимательница Шарлотта Казираги, снявшаяся в новой рекламной кампании Chanel. Их присутствие вопреки пандемии коронавируса было оправдано: креативный директор бренда Виржини Виар посвятила новую коллекцию семейным воссоединениям. Судя по цветочным аркам и изящным стульям, расставленным по периметру традиционного места показов Chanel, Гран-Пале, встреча произошла на свадьбе. Об этом также говорили цветочные венки и нежная цветовая гамма платьев, характерные для образов подружек невесты, и появление самой невесты на белом коне.

Как описывает идею команда бренда, девушка будто бы сошла с фото 1920-х годов в платье из атласного крепа цвета экрю со шлейфом, расшитым в ателье Lesage стразами и жемчужными бабочками. Запечатлеть высшее проявление портновского мастерства, воссоздав атмосферу начала прошлого века, удалось Антону Корбейну, режиссеру фильмов («Американец», «Самый опасный человек») и клипов (среди заказчиков Joy Division, Depeche Mode, Roxett, Metallica и Ник Кейв), а по совместительству — модному фотографу, работавшему с Vogue и Esquire.

0358e1901e44497e8be260f2f10fbdf4-8273262

005323c45498b0012a6071f878db259a-9223018

9860fc4f11b0d083473eefcaadd6babe-1742193

2f8ec950674ceec475157501ed909a37-7916902

0fd7c4b57c8069ee302a8c5030dea969-7215419

ff2b7a8e0f8331ca344cae55451765e4-8093776

a81b4359f5d014827f13c1242dd292f3-8214816

9770c89677212bae34087e1f910cddd2-1282685

2df1b96a54615758c823b800c184dbba-2636046

8041d82639b6ed66c62fea7bb890b03c-5318634

2d08c345c742c065743e65c2e81044e0-6043312

a5a84d2bfeaa66d6ea547f5095602a47-6065936

из
12

Chanel Couture, весна-лето 2021
© пресс-служба

Armani Privé

Кутюрную коллекцию, показанную во Дворце Орсини, Джорджо Армани посвятил Милану. Дизайнер соскучился по городу, в который вернулся только в январе, — большую часть локдауна он провел у себя дома в Форте-дей-Марми и Брони. «По пути в офис меня постоянно трогает красота и тишина пустого Милана», — процитировал Vogue письмо Армани.

Не отвлекаясь на людей, глава Armani Privé сосредоточился на изучении окружающих текстур, которые отразились в дизайне одежды: показ открыли костюмы из меланжа серых тонов, отделанные переливающимися бусинами и кристаллами, а закрыли платья из фатина в типичных красных, синих и мятных цветах. В эти наряды мысленно можно одеть поклонниц модного дома, которые ждут триумфального возвращения на красные дорожки: Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Джулианну Мур. «Время, в котором мы живем, заставляет нас вести очень ограниченную социальную жизнь. Но поиск красоты не заканчивается. Вот о чем эта коллекция», — рассказал Джорджо Армани.

d4e3417626c3cf671b3814cb1775ebb0-4351365

e601d999548c6fccd03feecaeb9a32a4-4925145

fbdb6ea3310d3e1b31946de877ed87a4-4034599

1583f2b6a4995dab1bf3746f82e0c073-4112364

98737de87a4a3f442ea221a12c5a48dd-4862720

ce5c6eb39f84e011618474f250768c4d-3178021

b7898cfa959a2cda3db02fb065be5364-8463303

218411ed4990ffa5ef9aab3e9aac6224-5363875

d13aad1bcad1582fbf3de06a80ef1449-1106561

287ede07d9bda84b8b27a51cff75451b-9847562

fa7a73a0a7363ed359feb09fb897b1ae-2126205

f958684822e7e372b563125e8829949e-4582244

из
12

AZ Factory

Одним из самых обсуждаемых событий Недели высокой моды стал показ Альбера Эльбаза, который в 2019 году, через пять лет после увольнения из Lanvin, объявил о запуске собственного бренда под крылом конгломерата Richemont. Камбэка ждали полтора года — и не зря: за это время команда AZ Factory (название бренда, включающее инициал и последнюю букву фамилии Эльбаза, отражает его мысль о том, что он хочет быть не дизайнером, а инженером) продумала каждую мелочь. Например, платья из эластичного трикотажа были выполнены в размерах от XXS до 4X, чтобы их могли позволить себе не только девушки с фигурой Дафны Бриджертон, молнии получили длинные цепочки, чтобы их можно было застегнуть без посторонней помощи, а вместо туфель дизайнер предложил носить так называемые «pointy sneakers» — яркие, дышащие и мягкие кроссовки с заостренным мысом. Словом, Эльбаз взял в новую жизнь то, за что его ценили в прошлой: чувство уверенности и безопасности, практически терапевтический эффект, который спасал женщин в трудные минуты, — от собеседований до разводов.

К слову, теперь одежда дизайнера спасает еще и от последствий непредсказуемой погоды. «Я путешествовал по всему миру, но пробудить воображение мне помог один единственный визит в Кремниевую долину. После поездки я спрашивал себя: могут ли традиции и технологии существовать вместе? Осталось ли место для моды в современном мире? И знаете что? Ответ — да», — рассказал Эльбаз, представив линию платьев из микрофибры, традиционно используемую в производстве спортивной одежды. Она пропускает воздух, испаряет влагу, легко очищается от грязи и не нуждается в глажке, а значит, может достойно встретить ветер и дождь, как это показано в ироничном и добродушном фильме о коллекции. Линия поступит в продажу в мае, в то время как большинство новинок уже доступны на сайтах Farfetch, Net-a-porter и AZ Factory. Посещение последнего особенно затягивает: оно сопровождается портретом Альбера Эльбаза, который называет гостей не иначе как «амигос» и рассказывает интересные факты о каждой вещи, на которую наводишь курсор.

b900fac7aecc019fa7e07304798af466-9910818

39e41d3fc6106519a2e23bd37e0b747e-1223912

930773fcfa4ffd38d00a2ad6b0472036-7742368

7dfb5298d07444e33fec719cc2f38e7c-4431986

433ed56a7a78b24bc651b57a2371a893-8034205

807f6cab8cb6489b08539b54765d2f79-1915937

8e5a732fe9b19f64ea4ac9bf3b10c045-5958569

7082d471855d711eef032b43e5f1c1bc-9641650

16d3240d08cd64f923fe88740e3f106c-9589964

0d387b96e8a200b1ca1cec4931663257-7686787

87ceb63dc486a6645d6b56bd23a7bc3b-7249571

5010a6f060ba1b531991ea103d387bdb-2260566

из
12

Fendi

С неменьшим трепетом виртуальные гости ждали показ креативного директора мужского направления Dior Кима Джонса для Fendi — это не только первая коллекция дизайнера для итальянского модного дома, но и его первая женская коллекция вообще. Однако, кажется, дебют не оправдал ожиданий: критики предпочли сосредоточиться на обсуждении кастинга и сет-дизайна, а не одежды.

Стеклянный лабиринт, выполненный в виде монограммы Fendi, по которому блуждали модели — от Дэми Мур до Кейт Мосс с дочерью Лилой и Кристи Тарлингтон с племянником Джеймсом, отсылал к ключевым сценам романа Вирджинии Вулф «Орландо», который был не раз переложен на язык моды как дизайнерами, так и кураторами музеев (вспомнить хотя бы главную тему прошлогоднего Met Gala). Однако, как признается Джонс, для него это «очень личное»: он не только вырос неподалеку от имения писательницы, но и в школьном возрасте интересовался элитарным клубом в лондонском районе Блумсбери, куда Вулф входила вместе со своей сестрой, художницей Ванессой Белл. Одержимость Белл итальянским классицизмом дизайнер отразил в силуэтах и материалах кутюрных нарядов: драпировки напоминали скульптуры Бернини, а мраморный окрас накидок — интерьеры Галереи Боргезе.

2628ba5a479d780f389925ccea68c3f9-9711650

0d3055ee5fa2699bde61b571e5bac4fb-2131650

4257cfedd03ba26f47851a442a39525e-5489641

18dfebe463a58ca1049ab7ddc7ce0da0-3035732

5cc60fe66eb6a6af4ae4bc3725b3263d-5261316

3e244634e8c26024764b4439f7aff5ad-8047290

760c1f8405ee4460ac30e1be3aa2e60e-6838033

05566c94b00ebff51926165e3c5a651d-3298996

2014e7b121492c4466caccab7bd4a31f-2780211

d169a245214e7dccca1fde5f125ba7ed-1357738

c3cb57d92e64d21f5cbae293375a7003-5245286

223b10d9c9ee7bd6323e19716fd2d6d9-4538158

из
12

Римскими мотивами были наполнены и коллекции бывшего креативного директора Fendi Карла Лагерфельда, с которым сравнивает себя Ким Джонс. «Я читаю о нем и думаю: «Это я делал, это я тоже делал». Разве что я прихожу на работу в 9 утра и ухожу в 7 вечера, а он начинал поздно, заставляя всех засиживаться до ночи», — прокомментировал он в интервью The New York Times.

Источник

Народные промыслы и возвращение Альбера Эльбаза: главное из кутюрных шоу :: Вещи :: РБК Стиль

Народные промыслы и возвращение Альбера Эльбаза: главное из кутюрных шоу :: Вещи :: РБК Стиль | ETOVMODE

Ulyana Sergeenko

Dior

Valentino

Chanel

Armani Privé

AZ Factory

Fendi

Читайте также:

Свежие записи

Свежие комментарии

Рубрики

Народные промыслы и возвращение Альбера Эльбаза: главное из кутюрных шоу :: Вещи :: РБК Стиль | ETOVMODE

Ulyana Sergeenko

Dior

Valentino

Chanel

Armani Privé

AZ Factory

Fendi

Читайте также:

необычная женская футболка — ETOVMODE

Демисезонные | ETOVMODE

Темно-серый вязаный удлиненный джемпер — ETOVMODE

Свежие записи

Свежие комментарии